Рассказ о путешествии в Горный Алтай в 2019 году.
Туризм в Горном Алтае находится в зачаточном состоянии. Мечта любого алтайца — поставить шлагбаум на Чуйском тракте и брать плату за проезд. Жаль, что нельзя: всё-таки федеральная трасса. А в тех местах, где можно поставить заборчик с калиткой, с превеликим удовольствием этим пользуются.
В урочище Че-Чкыш предприниматели перекрыли проход в долину и собирают по 100 рублей с каждого туриста.
Вид со смотровой площадки Че-Чкыш.
Место — красивейшее! Зажатая между склонами тропинка ведёт на смотровую площадку, с которой открывается вид, захватывающий дух. Потом можно дойти до небольшого водопада.
Водопад Че-Чкыш.
После Чемальской ГЭС, острова Патмос и Зубов Дракона в Элекмонаре урочище Че-Чкыш — самая близкая к Чемалу достопримечательность.
От районного центра всего 25 километров. Машины у входа останавливаются одна за одной, туристы на площадку поднимаются нескончаемым потоком. За пять минут мы насчитали 30 человек. Несложно подсчитать, что в сезон урочище ежедневно посещает около тысячи туристов. Другими словами, парни на воротах собирают по 100 тысяч рублей в день. Или 3 миллиона в месяц. Нормальный заработок.
Урочище Че-Чкыш.
Честное слово, я не завидую этим сборщикам податей. Просто не понимаю, если ты собираешь такие деньги, почему ничего не сделаешь для туристов. Например, беседки. Или хотя бы нормальные скамейки, чтобы люди могли отдохнуть во время подъёма. Какое-то пещерное мышление.
Аскат
В путеводителях Аскат указывается как «деревня художников», где можно не только посмотреть, но и купить работы местных мастеров. Конечно, мы заинтересовались. Воображение рисовало богемную деревеньку, где по улицам бродят одухотворённые личности, держа в одной руке томик Бодлера, а в другой скрипку. Ну, или с мольбертом подмышками. На деле всё оказалось иначе.
На въезде в село нас встретили разбросанные по поляне строения, в которых продавались картины, одежда, керамика и местные поделки. За вход в галерею «Стрела» просили небольшую плату. Рядом расположилась чайхана.
Чайхана.
Побродив по поляне, мы решили, что недостаточно прониклись «неповторимой творческой атмосферой» (так написано в путеводителе) Аската и поехали дальше — в деревню.
Село Аскат.
Деревня как деревня. Есть дома побогаче, есть попроще, как и везде. На местном музее висел амбарный замок. Вывешенная рядом карта-схема Аската подсказала, что в паре километров от музея находится серебряный источник. Оставив машину, мы пошли к источнику пешком.
Речка Аскатка.
Природа, конечно, сказочная. Несколько раз нашу дорогу пересекала речка Аскатка, через которую для прохода были перекинуты доски. Рядом с источником установлен знак с просьбой соблюдать чистоту.
Серебряный источник.
Вода вкусная, говорят, в ней повышенное содержание серебра. Наполнив бутылки, мы повернули обратно.
Серебряный источник.
Видимо, я духовно бедный человек раз не увидел в Аскате чего-то особенного. Придётся с этим жить. А рассказы про «деревню художников и мастеров» — это просто маркетинговый ход.
Особенности питания
В Чемале мы пробыли неделю. Под нашими окнами шумела горная Катунь, а с балкона открывался фантастический вид:
Выбирая базу отдыха, прочитали несколько десятков отзывов и остановились именно на этой усадьбе, потому что здесь работало кафе.
Поверьте, для Горного Алтая это очень важно. Это не черноморское побережье, где в каждом доме по кафешке, а то и не по одной. И приехав на базу, было обидно узнать, что первые три дня нашего пребывания кафе будет закрыто. А до ближайшей столовой три с половиной километра. Идея варить по утрам кашу на завтрак отпала по той причине, что на базе не было оборудованной кухни.
С голоду нам , конечно, не дали умереть. Администратор подсказала, что на соседней базе хозяйка готовит не только для своих постояльцев, но и для всех желающих. Правда, меню у неё несколько странное для Горного Алтая: манты, лагман, плов и хачапури по-аджарски. И цены с «алтайской» надбавкой. Маленький хачапури стоит 150 рублей. У нас дома в соседней пекарне — в три раза дешевле.
Ладно, решили мы, голод — не тётка, заказали по телефону лагман на обед. Приходим, а из беседки несётся:
«Глупый, молодой и на мели!»
На ужин манты. Ну и конечно:
«Глупый, молодой и на мели!»
После чемальской столовой заходить в местные кафе даже не рискнули.
Музыка в беседке орала так, что на столе подпрыгивали стаканы. Глядя на веселящуюся кампанию, в голову невольно приходила мысль: «Слава Богу, что это не наши соседи!»
(Зачем ехать несколько сот километров, чтобы целыми днями бухать?)
Пару раз мы ездили в соседнее село Элекмонар, где нашли отличную деревенскую столовую с огромными порциями по демократичным ценам. В самом Чемале тоже есть столовая, но цены там в полтора раза дороже.
(Для сравнения. Обед на троих в Элекмонаре стоил 540 рублей, в Чемале — 795 рублей.)
После чемальской столовой заходить в местные кафе даже не рискнули.
Маленькая, но гордая ГЭС
Четыре года назад мы уже пытались посетить Чемальскую ГЭС, но не случилось — навигатор повёл куда-то вглубь села Чемал, зарядил сильный дождь, так что мы отказались от своей затеи и вернулись гостиницу в Манжерок. До лучших времён, решили мы.
«Лучшие времена» наступили в 2019 году. Лето, июль, Чемал. Проехав мост через реку, свернули направо по указателю. Грунтовая дорога привела на стоянку, въезд на которую стоил 100 рублей.
Сторублёвая купюра в Чемале — самая любимая. Проход к водопаду Че-Чкыш, стоянка рядом с ГЭС, вход на территорию гидроэлектростанции — везде просят 100 рублей. Можно сказать, местная национальная валюта.
От автостоянки до плотины ГЭС полно соблазнов: от мангалов стелется ароматный дымок, медовые палатки завлекают разноцветными баночками, мороженое, напитки, детские аттракционы, есть даже колесо обозрения.
По Чемальскому водохранилищу катаются катамараны. Чем не озеро Рица в Абхазии?
Гидроэлектростанция когда-то питала электроэнергией не только Чемал, но и ближайшие сёла. Закрыли её в 2011 году после затопления машинного зала. В настоящее время — популярный туристический объект, который за сезон посещают десятки тысяч путешественников.
Мы не стали покупать экскурсию в машинный зал, ограничились самостоятельной прогулкой через плотину. Падающая вода, конечно, впечатляет. Чувствуется мощь. На фоне водоспуска фотографируются десятки туристов. Пройдя чуть дальше по тропинке, мы попали к месту, где прозрачные воды Чемала впадали в мутную Катунь:
Прозрачные воды Чемала впадают в мутную Катунь.
Внизу на берегу местные предприниматели зазывали желающих покататься по Катуни на моторных лодках. Никаких «покатушек» не хотелось. Мы просто сидели на камнях и любовались окружающей природой. Ради этого мы сюда и приехали.
Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категории: Путешествия.
Если вы считаете, что система ошиблась — напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ.
Чемальский район он такой. Много кто побухать приезжает. Доступность, много баз... Но ценители Горного едут дальше.